Облицовка стен керамической плиткой

Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести ее в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штукатурки обязательно должны быть удалены. Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 суток. После предварительной очистки на такие основания можно клеить керамическую плитку без их предварительной обработки. К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и проверяют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превышающие 5 мм (на 2 метра), необходимо заделать и выровнять примерно за сутки до начала работ. Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой раствора не более 2-3 мм. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание наносят с помощью гладкой металлической терки.

Сильно поглощающие или пыльные основания (например, старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку наносят равномерно на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие и пыльные основания (например, газобетон) лучше наносить два слоя грунтовки. При этом для первого слоя грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:1. Все места, где ранее был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум через 24 часа) покрывают грунтовкой еще один раз. Слабовпитывающие основания (покрытия из водно-дисперсионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, керамическая и каменная облицовка и пенополистирол) предварительной огрунтовки не требуют.

При укладке плитки во влажных помещениях обязательным элементом является влаго- и гидроизоляция. После выравнивания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной грунтовкой. Особое внимание уделяют углам. Укладка плитки на стену -  После подготовки поверхности и грунтовки необходимо будет установить опору под первый ряд плитки: правило, рейку, гипсокартонный профиль, но лучше всего приобрести специально приспособленную для этого профильную алюминиевую трубу. Опоры «примораживаются» к стене гипсом, профильные трубы монтируются к стене на Г- образных дюбель-шурупах. Горизонтальность опоры проверяют по уровню. Определяя высоту, на которой прикрепляется рейка, учитывают высоту цокольной плитки и величину двух швов. Также можно наметить на стене несколько  вертикальных линий, которые позволяют контролировать отклонение укладываемой плитки от вертикали. На выбранной высоте на стене прочерчивают горизонтальную линию и по ней прикрепляют рейку или профиль. Они должны быть гладкими и прямыми.

Перед укладкой плитку калибруют – выбирают одну с правильной геометрией и прикладывают к ней остальные. Особо выбивающиеся по размерам сразу откладывают или пускают на подрезку. Эта операция экономит массу времени, потому что работать с одинаковыми плитками гораздо проще и быстрее. Прежде чем приступать к укладке плиток, необходимо точно спланировать расположение плиток на стене. Если размер стены не является кратным размеру плитки с учетом ширины шва, то плитки придется обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки следует установить в обоих углах. Для получения качественных ровных срезов необходим плиткорез. Плитку расчерчивают и устанавливают в нем точно под резак. Сначала делают маленький (5-10 мм) надрез нижней кромки движением от центра, потом прокатывают нож вперед, до противоположного края. Режущий элемент переводят в нерабочее положение и легким ударом инструмента по следу реза раскалывают плитку. Отверстия в плитке можно высверлить корундовыми коронками, закрепленными в патроне дрели. Рельефные края выпиливаются карборундовой струной, вставленной в лучковую пилу. Более простые фигуры можно вырезать кусачками и пассатижами. Сложные контуры переносят на плитку вырезанного картонного шаблона. Все резанные кромки нужно обязательно обработать напильником.

Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпают в воду, перемешивают вручную или механически, дают отстояться определенное по инструкции  количество времени и снова перемешивают. Клей наносят на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (кельмой), по возможности в одном направлении и соблюдая одинаковую толщину раствора. Толщина слоя зависит от конкретного вида клея и от плитки. Для маленькой плитки – около 1 мм, а для крупной, естественно, - больше. Шаг кельмы также должен соответствовать размеру плитки. Для плитки 5-10 см – 4 мм, 10-20 см – 6 мм, свыше 20 см – 8 мм. Готовый клеевой раствор равномерно наносят на поверхность гладкой стороной терки, а затем равномерно распределяют по стене гребенкой. Работать рекомендуют с небольшими порциями клея. Клеевой раствор наносят на поверхность площадью не более 1 м/2, так как жизнеспособность раствора, нанесенного на основание, не более 20-35 минут. Время это зависит от типа основания, температуры воздуха в помещении, а также от влажности воздуха. Раствор, который уже подсох на стене и утратил свои клеящие способности, удаляют и наносят новый слой раствора.

При работах во влажных, подверженных отсыреванию или промораживанию помещениях рекомендуется пользоваться комбинированным методом нанесения клеевого состава. По этому методу раствор наносится как на основание (зубчатым шпателем с требуемым размером зуба), так и на склеиваемую поверхность плитки (ровным слоем толщиной около 1-1,5 мм при помощи шпателя). Выгоднее всего начинать укладку от первой плитки в любом углу, если из расчетов расположения получается, что там должна находиться целая плитка. Если же первая плитка должна обрезаться, то начинают укладку от первой целой плитки в соответствующем для нее месте. Перед тем как положить плитку на клей, ее рекомендуют на несколько секунд окунать в воду. С одной стороны, это обеспечивает дополнительную прочность склеивания, с другой – так проще подправлять положение плитки. Укладку плиток начинают снизу и, чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики – по два на каждую сторону и по одному в перекрестье. Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие – подбивают их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляют до его затвердения.  Уровень плитки и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, исправить их потом практически невозможно. Последними укладывают резаные куски. Плитки должны лежать в одной плоскости. Каждые два – три ряда уровнем проверяют вертикаль.

В завершении данного этапа работы осторожно снимают направляющую рейку. В случае, если под рейкой находится слой раствора, его осторожно удаляют шпателем, после чего отрывают рейку зубилом или отверткой. Последний этап укладки керамических стеновых плиток – укладка первого ряда цокольных плиток. Эту работу следует выполнять только после укладки напольных плиток. Особое внимание нужно уделить углам. Внутренние углы затирают силиконовыми герметиками или же еще в процессе укладки устанавливают в них специальные пластиковые или металлические профили. Они придают облицовке законченный вид и обеспечивают дополнительную гидроизоляцию угловых стыков. Затирка швов - Через 24 часа (в зависимости от инструкции) после завершения укладки стеновых плиток можно приступать к заполнению швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета. Сухую смесь высыпают в чистую емкость, добавляют необходимое количество воды и перемешивают до получения однородной массы. Затем делают технологический перерыв по инструкции изготовителя и снова перемешивают. Перед нанесением еще раз перемешивают раствор и диагональными движениями заполняют им швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собирают и еще раз заполняют швы. Потом проходят по поверхности хорошо отжатой губкой – без давления, чтобы не вымыть из швов свежую затирку. Для настенной облицовки характерны слегка вогнутые швы, их формируют вручную. Затем швы полируют влажной губкой.

Когда раствор подсохнет (через 15-30 мин), моют поверхность, собирая при этом лишний раствор и очищая плитки. Эту работу удобно выполнять при помощи поролоновой губки или терки, оклеенной поролоном, слегка смоченной водой. Через 1-1,5 часа раствор полностью высыхает (поверхность плитки при этом посветлеет) и можно приступать к окончательной очистке, которую лучше всего выполнять чистой фланелевой тряпкой или жесткой поролоновой губкой, смоченной в растворе воды со специальным средством для снятия цементно-затирочной пленки. Растворы для затирки швов, как правило, являются минеральным составом, вяжущим элементом которого служит цемент, и для правильного протекания процесса схватывания его нужно увлажнять водой. Действительный цвет шва установится после полного высыхания, т.е. через 2-3 дня. На протяжении 2-4 дней швы следует смачивать водой. Все швы после высыхания лучше обработать специальными влагостойкими грязеотталкивающими составами. Соединения между полом и стеной в помещениях с влажным режимом, например, в ванной комнате, надо заполнить силиконовым герметиком. Если вместе с облицовкой стен выполняется облицовка внутреннего угла примыкания стен и пола, то по всему периметру помещения можно проклеить битумную ленту, загибая ее так, чтобы вдоль стены получился 4-5-сантиметровый бортик. Для наклеивания ленты используется строительный фен.

------------------------------Мастер советует----------------------------------------

Дефекты облицовки вертикальных поверхностей и способы их устранения. Дефекты облицовочных поверхностей возникают вследствие неправильного подбора материала, некачественного ведения работ или нарушения технологического процесса. Щербины, отбивки и крошки, мушки, пузыри на поверхности возникают в случае, если плитки не отсортировывались или сортировка производилась некачественно. Плитки могут также не совпадать по этой же причине по размеру и цвету. Плитки снимают по частям с помощью скарпеля или зубила и заменяют их. Неаккуратная очистка тыльной стороны плиток и подготовка поверхности, облицовка по непросохшему или несхватившемуся выравнивающему слою приводит к отслаиванию и выпадению не только отдельных плиток, но и целых звеньев. Плитку снимают, основание тщательно очищают и плитку вновь устанавливают на место на густотертых белилах.

Поврежденное основание вырубают и заменяют новым. Разная ширина швов на облицованной поверхности, их негоризонтальность или невертикальность, искривление углов и откосов возникают в результате применения плиток без сортировки, неумелой работы, отсутствие контроля за ходом облицовки. Облицовку переделывают до затвердения раствора. Керамическая глазурованная плитка (кафель). Проверенный временем материал, отлично зарекомендовавший себя в качестве покрытия стен в помещениях с повышенной влажностью. Плитки крепятся или цементным раствором, или при помощи клеев и мастик на основе каучука и резины. Последние эластичнее и проще в работе, но быстрее приходят в негодность и боятся высокой температуры (например, рядом с сушилкой в ванной комнате или стояком горячей воды). Для крепления плитки на кирпичной кладке, ранее оштукатуренной поверхности, гладкой бетонной стене их насекают и очищают. Выбоины, неровности, отклонения от вертикали до 1,5 см предварительно выравнивают раствором без заглаживания и затирки. Большие отклонения или деревянная поверхность требуют нанесения цементного раствора по жестко закрепленной металлической сетке с ячейками 1х1 или 1.5х1,5 см.

Поверхность под мастику должна быть гладкой, ровной, без следов краски или побелки. Тонкий слой гипсового раствора поверх штукатурки – идеальный вариант. Клей наносится слоем толщиной примерно 3 мм. Плитку прикладывают к стене, надавливают и немного смещают для обеспечения большей площади схватывания. К гигроскопичному основанию плитка приклеится в течение нескольких секунд, к водоупорному – за несколько минут. В процессе облицовки нижние ряды постоянно очищают тряпкой. Швы заполняют клеем после окончательного схватывания – через два или три дня. Стеклянная плитка. Отличается повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Бывает матовая или блестящая, толщиной до 8-10 мм. Стеклянная плитка легче в работе, чем керамическая, поддается сверлению (под сверло нужно закапывать скипидар или керосин), режется. Поэтому ее можно крепить шурупами к пробкам в стене, в этом случае допускается декоративная отделка стены под плиткой. Для обеспечения полной водонепроницаемости крепят на полимерцементных растворах, но для плиток больших размеров (30х15 см) лучше использовать пластический клей – он позволяет стеклу расширяться при нагревании.

Полистирольная плитка. Для облицовки внутренних стен и перегородок. Невосприимчива к воздействию дезинфицирующих и очищающих веществ. Эта плитка не теплостойка, быстро стареет, имеет малую огнестойкость и боится органических растворителей. Последние два типа плиток крепятся одинаково. На обратной стороне они имеют бортик или порожек по всему периметру, а также дополнительное рифление. Основание под облицовку протирают сухой мягкой тканью или очищают пылесосом от песка и пыли. Далее поверхность необходимо обезжирить. Все выбоины, трещины и неровности сглаживают шпатлевкой и шлифуют, основание грунтуют мастикой, используемой для наклейки плиток, и тщательно высушивают. На тыльную сторону плитки до уровня порожка наносят мастику кистью или резиновым шпателем, после чего плитку выдерживают примерно пять минут, чтобы мастика схватилась. Затем наклеиваемую плитку прижимают к стене до тех пор, пока она целиком не соединится по всей площади со слоем грунта.

Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой. Для удаления поливинилацетатных клеев можно использовать воду, для остальных – скипидар или керосин. Если швы не сразу заполнять клеем или мастикой, то процесс отвердения проходит несколько быстрее. ПВХ плитка. Не боится влаги, почти не подвержена воздействию различных химических соединений. Выпускается размерами 15х15, 20х20 и 30х30 см и толщиной 1-2 мм, различных цветов и рисунков.